男人装

很早就答应过别人，要Show一下我的袖扣(Cufflinks)。不过因为诸事忙碌，再加上没时间拍照，所以一直拖到今天。 说Show，其实还真不好意思。除了几对绣球之外，真正的袖扣只有四对。对于袖扣，一直是本着贵精不贵多的精神——早年是因为能买到的袖扣都贵，所以除非极其吸引人的，否则绝不轻易出手；后来在上海城隍庙之类地方虽然看到大把低价袖扣，但是设计之平庸做工，也没有什么可取的选择。好了，下面就看图说话，从左到右依次介绍： ...

for 21世纪经济报道 当男人开始对自己的衬衫在意时，往往也就意味着踏出了服饰追求的第一步，当然也是最重要的一步。当然，要衡量一个男人在衬衫方面到底有多少追求，其实最简单的方法便是看其有没有袖扣，有多少对袖扣。 ...

年末参加单位的迎新酒会。 酒会在中银大厦银行家俱乐部举行，如此阵势，自然要老老实实穿上西装，打上领带。 打领带，自然打得是我招牌式的“隐藏结”(Blind Fold Knot)。说是招牌式，不过因为工作原因，平常穿西装的机会几近于无，所以大多数同事并未曾见到过。看到那么古怪的打法，难免好奇询问怎么打法。 ...

在功过各半Yes!PPG一文中，我指出“强调质料和做工”是这些直销品牌对于推动男装教育的一大贡献。我相信，现在Yes!PPG们的消费者，大部分 应该都知晓100支的面料好过80支的，双股面料好于单股面料。 那么，80支、双股，这些概念究竟什么意思呢？说高支、多股面料好，那么到底好处在哪里呢？有朋友问我。 ...

炎炎夏日又将逼近，少不得要添些麻料衣服，于是去浦东正大广场走了一遭。 以前不太去正大广场，总感觉大而不当。不过现在Zara、优衣库、H&M、C&A相继登录正大广场，正大广场的可逛性大大提高。平常买日常男装，逛逛这四家也就差不多足矣。这四家男装部都有麻料的衣物，不过各有特色。下面按照衣服类型，简单说说我的逛后感。 ...

作为证券记者，和券商、基金从业人员打交道是常事。作为金融行业的骄子，西服自然是他们当仁不让的制服–不少财大气足的机构，发员工的西服就是价值近万元的高档货。 ...

前几天写了篇让烂鞋起死回生，引来许多朋友的讨论。围绕鞋，话题很丰富，其中就涉及到鞋的尺码问题。 鞋的尺码，的确是麻烦事。英式、美式、欧陆式以及以日本为代表的公制厘米式，光是长度尺寸就有四种，尤其是美式和英式，数字大小都差不多，稍有不慎就容易搞错。下面这张表就是四种尺码制式的对照表，诸位可以对照着知道一下自己的脚在四种尺码制式下分别是多少号，买相应国家的鞋时，就有的放矢了。 ...

毛衣起球，始终是一件让人郁闷的事情。再好的毛衣，一起球，看上档次立刻落下去好多档。偏偏只要是针织品，只要穿着不当，外界摩擦多了都会起球，只不过好的毛料相对起球程度低一下而已。个中原理，文末摘引了一篇中国羊绒网的科普文章，有兴趣的朋友可以仔细看一下。 ...

去香港血拼，买了一件品牌风衣，打完折还要近四千港元。 “真是贵！你看看Zxxx，那件风衣和你的样子差不多，价格不过一千出头”，同行的朋友有感于这件风衣之贵，故意打击我。 ...

男人把衬衫穿得合身，不难。只要有钱，找Ascot Chang，Turnbull & Asser这样的名家订做一件就好。 但是，要把衬衫穿得有趣味，就不那么容易了。当然，你可以选择那些夸张独特的面料，不过作为偏正规场合穿着的衬衫，这肯定不是正道。 ...

注：2004年7月20日的一篇blog，写在旧Blog上，搬家时没有搬过来。今天写文章时，需要引用，才发现这个问题。这里就补上。 TCNY是一个经常会出现在我的Blog中的衬衫品牌，作为Ascot Chang的副牌，具体情况我不想多说了，有兴趣了解的人可以检索我以前的blog。 ...

周一，换了条裤子去上班。 到单位，友人小声提点，这条裤子似乎有点短。 “怎么可能？！"，这是我的第一反应。因为人瘦腿又长了点，所以合身的裤子一直不太好买。后来发现美版30-32的尺寸是大小正好，所以之后买裤子就永远盯着这个尺寸买。身上的这条自然也是这个尺寸，绝不该出现长短问题。 ...

一件好的衬衫，除了好的布料好的款式好的剪裁，一些细节也必不可少。 意大利的衬衫品牌Lorenzini最近在做一个系列广告，每期广告用一张图片和几行文字来说明一件好衬衫的细节。 ...

最基本的七种领带打法——其实最后一种是领结的。 这是由Brooks Brothers推出的教程，真人图片示范，还是很不错的。 有兴趣的可以看看，地址是：http://www.brooksbrothers.com/TieKnots/tieknots.tem ...

又发现一篇漏网之鱼，很久前帮《Mangazine》所写的，现在贴出来 礼服是男性的终极制服。一方面，礼服和其它制服一样可以让一个平平无奇的男人立刻变得温文尔雅充满绅士风度；而另一方面，礼服和其它制服一样，有着严格的穿着规定，如果犯错便会贻笑大方。 ...

郑人“削足适履”为后世所嘲笑，不过我们这些现代人却本应是笑不出来的。虽然如今没有谁蠢到去“削足”，可是在这个大工业化时代，“适履”却几乎无法 避免——鞋子都是批量生产的，你的脚只能去凑活鞋子，而不能让鞋子来凑活你的脚。是的，嘲笑郑人，穿“慈母牌”布鞋的古人有资格，我们这些五十步笑百步的 现代人没有资格。 ...

“穿西服时衬衫的袖口要露出西服袖口”，这个穿着的规则伴随媒体的大肆宣传，总算成了我们这些并不习惯穿西服的东方人的常识。不过穿着规则这个东西，知易行难，同样是露，要露得好看并不容易。要穿好，就必须首先要追朔其起源，只有知道了为什么要露，才能够按照露的原因，做到露的好看。 ...

这其实本来应该不是一个问题的问题。因为恤衫本来就是作为内衣而出现的，内衣里面当然不再需要内衣了。 不过时代在发展，恤衫作为服装的定位也逐渐外衣化，于是越来越多的人在里面穿起了内衣——不少文章尤其建议那些用料考究的高级恤衫里面要穿内衣，因为可以利用内衣来保护恤衫，避免与肌肤的磨损。对于这样的说法，我是并不同意的。说到底，我们之所以追求利用更好的面料制作的恤衫，无外乎就是为了追求更好的与肌肤的触感，可是一旦穿了内衣之后，再好的面料又有何意义呢？难道仅仅只是为了给其他人看，证明自己懂得挑选面料的好坏吗？更何况，我相信那些真正开始追求穿着质感的男士，是愿意为此多付出一些代价，而不会为了节省而本末倒置的。 ...

恤衫并不是一种制作复杂的衣服种类，至少比起西装两百多道工序来，七十多道工序实在是简单了许多。但是简单不等于无趣，如果恤衫是你的亲密伙伴的话，那么你就应该知道，一件好的恤衫，是有许多与众不同的细节，这些细节不仅决定了它们的身价，也给了我们许多值得玩味的地方。今天，就且让我来给大家解剖一下恤衫，尤其是一件好的恤衫的细节问题吧！ ...

恤衫，是香港对于Shirt的叫法，采取的是音译的方法；而在大陆，则更多地称之为衬衫。之所以这里要取恤衫而舍衬衫，就在于“衬衫”这个具有内衣含义的词汇已经跟不上当代Shirt外衣化的最近发展了，为了不局限我们的目光和思维，所以在本文中将以恤衫来指称本文谈论的对象。 ...