虽然不碰酒精类液体已经许久，不过遇上好的酒和好的食料，还是可以偶尔破例一回的。
是的，我说的是前些日子酩悦香槟(MOËT & CHANDON)2002年份酒上市品鉴会。
作为一个喝水都爱气泡水的含气液体爱好者，在红酒和香槟这对葡萄同根生的酒类兄弟中，自然是对后者情有独钟——若要再追溯下渊源，我甚至一度考虑拿Champagne作为英文名字，一来与中文名字谐音，二来与champion亦是谐音——不过后来考虑再三，以酒做英文名字别致倒是别致就是总有点古怪，所以最后才选择了如今的Earl。
言归正传，说回香槟，说回酩悦。因为这次是酩悦相当看重的一次产品发布，所以特地安排了首席酿酒师Benoît Gouez来为我们讲解。这里就让我做回二道贩子，转述一番。
和红酒类似，香槟的品质同样受到葡萄好坏的影响。正因此，年份对于香槟同样重要。目前香槟市场上，90%的香槟是非年份酒，这类香槟是由酿酒师利用多个普通年份的酒调配取长补短之后制造而出的；而所谓的年份酒，则是一旦遇上气候合适葡萄上佳的年份，香槟厂家就会单用这一年的葡萄酿造香槟，并冠以该年的年份标志。比如酩悦这次发布的，就是用2002年葡萄酿造的香槟。据Benoît Gouez先生介绍，2002年是个好年头，那一年全球气温温和，收货时又湿润多风，各种葡萄品种在成熟度上保持了高度的一致性，这对于酿造好的香槟几乎是可遇不可求的。
正因此，2002年的葡萄一摘完，酩悦就已经判定这是能够酿造年份香槟的好年头了——而且还是好年头中的好年头。所以对于这一年的年份香槟，酩悦格外重视。根据规定，香槟得窖藏3年才可上市，酩悦对自己一向高标准严要求，所以年份香槟一般都是至少窖藏5年的，而对于2002年这一难得的好年头，更是延长至2011年才上市，当中整整用了9年——2003年也算是不错的年份，但当年的年份香槟早在2008年就上市了，这个错位的时间差就可以看出酩悦对此款香槟的重视。
这次酩悦的2002年份香槟一共有两款，分别为年份香槟和年份粉红香槟，这两者虽然同为黑皮诺、夏多内和皮诺莫尼耶三种葡萄酿制，不过比例有所不同，所以口感有区别，色泽就更有区别了。具体的区别，可以看我拍下来的两张说明。
这是年份香槟的说明，可点击看大图
这是香槟粉红的说明
好了，二道贩子做完了，开始说品鉴会的现场了。谈到酒类品鉴会，很多人印象中恐怕都会想到那种一瓶瓶酒放在桌上，一堆人在旁边喝一口，漱口，再喝一口的场景。这样的环节，那天品鉴会上也有，但绝不是重头戏，重头戏是一场烹饪赛，用现场提供的食料和调料，烧出你心目中搭配两这款酒最好的一道菜。对于这样的互动环节，个人很是赞赏。无论红酒还是香槟，说到底是用来喝的，而且是作为餐酒喝的。虽然这些年品酒成为了一件附庸风雅的事情，而那些酒类评分刊物更把喝酒变成了技术活，但这终究还是不能改变酒作为餐桌成员的根本角色。
当然，对于烹调赛虽然赞赏，不过对我这种四体不勤五谷不分的人而言，貌似也就只有旁观的份。幸好，烹调赛是分组举行，我可以滥竽充数一番。那天，本人所在组其实一共做了三道菜，一道是纯粹看着食料新鲜，拿鱼肉和鸡蛋随便炒了一番满足自己的食欲，另两道则是比赛的。第一道，就是煎三文鱼、煎虾加炒蛋，用来搭配年份香槟，本人唯一做出的贡献，就是把做完的东西装入盆中，摆出了两个心形。对于这道菜，作为酿酒师的Benoît Gouez和那天特邀大厨David Laris的评价是：利用海鲜搭配年份香槟的思路是正确的，不过菜的几部分味道差不多，比较平淡，吃不出变化，而且如果再多加点盐，更能和香槟相得益彰。
至于第二道菜，则是一堆蔬菜炒丁搭配料酒烧的鸭肉，用来搭配粉红香饼，本人唯一做出的贡献就是切丁和装盆。很可惜，这道菜还没来得及拍照就进入了点评环节。这道菜，两位专家的评价就要高于前一道了，一方面相对比较重的口味搭配粉红香槟同样是个好选择，另一方面蔬菜和鸭肉的口感变化又比较多。
那天说是烹调赛，其实没对抗。也就是大家发挥想象力各自发挥，再专家点评一番。所以像我这样其实帮不上太多忙的游手好闲人士，就四处窜窜看别人怎么做。经过我的观察，发现将诸多食料和调味料放在锅中，以“东北乱炖”的方式做出来的菜，虽然品相不咋地，但是口味真不错，评价也不低，只能说那天酩悦准备的食材和调料都是上上之选。
烹调赛是游戏，真正让我们了解香槟与食物关系的，则是David Laris当场做的用来搭配普通非年份香槟的两道菜。专业人士出手到底不一样，手艺和创意都得到了体现。
先看第一道，请将焦点放在黄色的那一团半固体上。这是在62度下煮了4个小时候得到的鸡蛋黄，半固体的状态使其可以像奶油一样用来裱花。
再来看第二道，卖点是下面的酱汁，是用绍兴黄酒放在锅中烧，将酒精和水分大多通过蒸馏方式去处后留下的焦糖为主的酱汁搭配黄油调配而出，甜甜的，很香。
